不知道大家有没有注意到，近些年来，有些波尔多葡萄酒的酒精度数非常高。

葡萄酒大师John Salvi MW在知名葡萄酒网站(Decanter)的文章中指出：今天，Chateau Margaux的Pavillon Blanc，Chateau 美讯侯伯王（Chateau La Mission Haut Brion）的酒精度可以达到15%，相比之下，1948年的木桐（Chateau Mouton Rothschild）的酒精度只有10.5%。 这个跨度有点大啊！

为了进一步求证，小编查看了波尔多名牌酒的酒精含量。 以2012年份为例，拉菲、木桐、玛歌的酒精度数为13%，Haut-Brion正宗干红的酒精度数为15%。 . 近年来波尔多葡萄酒的酒精度大多分布在13-13.5%之间，而上个世纪一般不超过12.5%。

为什么波尔多葡萄酒的酒精含量会变高？

有人说这是因为全球变暖。

气候肯定会影响酒度，因为温度越高，葡萄越成熟，累积糖分越高，酒度越高。

不过，气候只是原因之一，更重要的还是“人为”。

波尔多当年没有现在这么出名，葡萄酒行业几乎停滞不前。 酒厂再大，也很难赚钱。 事情的转折发生在1966年，这一年，佳士得拍卖行开始拍卖名酒。 此后，波尔多酒庄葡萄酒价格屡创新高，波尔多葡萄酒行业迎来繁荣期。 这样一来，波尔多酒庄就有了钱，有了钱，酿酒的技术也得到了提升。 比如增强葡萄植株的抗病能力、改善土壤成分、设计更适合葡萄植株的修剪和栽培方式、控制葡萄产量……问题的关键在于，所有这些都会让葡萄植株更加旺盛 而生产出品质更高、含糖量高的水果，当然酒精含量也更高。 改进酿造工艺后，使用更好的酵母品种，优质的酵母有能力将更多的糖分转化为酒精。 在此之前，波尔多的葡萄会提早收获，因为秋季多雨潮湿，葡萄极易腐烂发霉。 在低端。

除了酒厂，舆论引导也起了不小的作用。

20世纪80年代，出现了一批偏爱重口味的酒评家和酒类杂志：酒精度数达到14%、15%，甚至16%的葡萄酒，都会被评价为“强劲” . 凭借 82 年的拉菲而声名鹊起的罗伯特·帕克 (Robert Parker) 就是其中之一。 人们的口味也发生了变化。

现在的人喝葡萄酒，都比较喜欢成熟、果味和柔和的单宁，尤其是我常常不喜欢太酸的酒。 为了适应市场的需要，酿酒葡萄的成熟度越来越高，所以酒精含量也越来越高。

过量饮酒有什么后果？

破坏波尔多的优雅、精致和精致。 为什么波尔多能酿出好酒？ 与其他产区相比，波尔多有哪些优势？ 一个很大的原因是它正处于赤霞珠和梅洛成熟的临界点。 热不可热，冷不可少。 只有在这样的临界点上，波尔多葡萄酒才能拥有热点产区所缺乏的优雅高端的香气，表现出内敛、优雅、稳重的特点。 波尔多葡萄酒强调的是优雅、精致、细腻，而不是力量和厚重。 过高的酒精含量会破坏它原有的美丽。 因此，波尔多葡萄酒的理想酒精度约为 12.5%。 葡萄品种的个性被抹去。 梅洛经常用于波尔多混酿，因为它容易成熟并与赤霞珠相得益彰。 今天，梅洛经常过熟，酒精度很容易超过 15%，而过熟很容易让它有果酱味，单宁和酸度降低，尝起来毫无生气，缺乏个性。

多样性减少并变得均匀。

想想看，如果波尔多这么有名的产区，那么酿酒的标准只有一个：成熟的果实、高酒精度、浓郁厚实……当然，与其他产区相比 放眼世界，波尔多在风土上的多样性还是很大的，但对葡萄酒风格的追求无疑会影响其在激烈市场中的竞争力。

波尔多葡萄酒的酒精度会不会越来越高？

如果葡萄不够熟，有一种方法可以人为提高酒精度——加糖（加糖），在规定允许的范围内，酒精度可以提高不超过 2%。 波尔多的大多数酒庄已经 10 年没有在葡萄中添加糖分了。 相反，他们现在应该考虑如何降低酒精含量。 提早收割绝对不是一种选择，因为单宁可能还不成熟。 目前最可靠的方法是：培育特殊酵母品种，降低糖类代谢成酒精的效率； 使用生长周期较长的嫁接根或晚熟葡萄品种，以防止葡萄过早成熟。 当然，最根本的还是市场走势。 如果有一天，酒精含量低的波尔多成为市场的宠儿，相信酿酒师有各种方法可以将酒酿成他想要的酒度。 值得一提的是，近年来人们的葡萄酒口味似乎正在发生变化——包括法国在内的凉爽气候葡萄酒开始兴起，因此高酒精度和浓郁的风味可能并不总是主流。